玉京曾憶昔繁華。萬里帝王家。瓊林玉殿，朝喧弦管，暮列笙琶。
花城人去空蕭索，春夢遶胡沙。家山何處，忍聽羌笛，吹徹梅花。
花城人去空蕭索，春夢遶胡沙。家山何處，忍聽羌笛，吹徹梅花。
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很多时候，人间一种寂寞和残缺所留下的美丽更具有一种审美的可能，更能打动人心。在一声为之惋惜的叹息中，早已逝去的生命又一次得到重生。
几天后，我来到另一处地方－歙县的渔梁。这里曾经是古徽州的州府所在地“歙州府”的水运口，是几百年来徽商往来的一个“码头”，是明清时代徽州通往浙江，江苏一带的货物集散地，是徽商的源头。据当地人说，当年那些背井离乡出去经商的徽州男子都是从这里登上客船，留下孤身的女人在木头屋子中养老育子。都说徽州的女子都是苦命的，虽然牌坊立了一座又一座，其中的辛苦艰难又有几个人知道。离家的男人们，几年后有些人带着功名财富荣归故里，有些则飘流在外了无讯息。女人养大了孩子，男孩子出于地方由来已久的风俗，终有一天还是要离开家乡去往远方。就这样，渔梁街上的千古离愁堆积得如此沉重，以至于我一踏上石板街，便感到那一阵阵袭来的无名忧伤。
渔梁街上的古镇几乎废弃了，剩下那几个药号，书画店，饭馆，旅舍，青楼都只是为了一个三十元门票的名义而残留着。许多老屋子木门高锁，空无一人，偶尔有几个老妇人在自家门前晒太阳，唠叨着家常，有时侯她们会抬起头来看着我从身边走过，面无表情，仿佛已看尽了世间的悲欢离合，不再为之动容了。
渔梁足足两里长的古街仿佛鲜活的鱼儿在时间的长河中静静地死去，腐烂。那一家家雕梁画栋的门前艾草丛生，让人倍感岁月的无奈和苍凉。
新安江水缓缓流过，水中央有一座始于唐宋建于明代的渔梁坝，站在坝上眺望四周，青山绿水白墙青瓦，古桥塔影蓝天白云。不远处还可以望见当年李太白访友不成，一人登楼独杯的太白楼，旧楼早已不再，新仿的楼却也破烂不堪。正是“岁月悠悠长流水，流云念我添新愁。”啊。
待续
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今年三月入皖，从九华山开始一步步向南而行，最终因为有事需要处理不得不提早离开，所以最后只是走到黄山的脚下，并没有继续入赣，真是令人遗憾。如今想着父母一行已然离沪往山里去，心中突然怀念起那些个在青山碧水中游走的日子来。
其实那次去皖南徽州，不能说是旅游，应该只能说是凭吊。我行走在那白得象云天一样的宣纸上，我沉落在那黑得象深夜一样的徽墨中，我一个人游荡在经过时间过滤而沉淀下来的徽州，寂寞着自己的寂寞，放任着自己的哀愁。美丽的徽州在我的眼中褪去斑驳破落的表象，渐渐露出她的本来。我感到徽州也是寂寞的，至少她在我的眼中是寂寞的。宣纸已经发黄，徽墨早已干枯，徽州故地再也出不了胡雪岩那样的大徽商，也找不到胡适那样的大文人。如今展露在世人面前的，只是一些破败腐朽的老屋，孤零零安处在江南的春风秋月中，显得如此虚幻而脆弱，一点就破。
在查济村的那个晚上，我借宿在黑漆阴暗的老房子中。天暗下来后，四周找不到一点可以照亮人间的光芒，除了天上那一片纤尘不染的月光。借着月光我小心翼翼走在村落屋舍间的碎石小路上，戚戚然生怕那传说中的精怪会出现在自己的身旁。古旧的村落固然是我所偏爱，但爱之所深，畏之亦然。那些老屋经过几百年的时间，已有多少人将自己的生命和情感注入在其中，即便有一天他们的肉体离开了这个世界，却将强烈的意念留在自己曾经牵挂的地方。我生怕打扰它们的存在，一声粗气也不敢喘，匆匆加快赶路的脚步。记得推开房门入室的时候，我依稀听见身后不远处若隐若现传来一声寂寞的叹息声，一种莫名的伤感顿时在深夜的星空下弥漫开来。
进到自己的屋子中锁好房门，转身到窗沿边坐下，推开雕花木窗，借着月光静静看着白墙黑瓦的马头墙，远处是高高低低连绵不绝的山峦，近处依稀几点飘忽不定的火光。农历二月的夜还是那么凉凉地，风吹过来不住让人一阵阵心寒。我转身取了一件外套穿上，依旧坐回原处楞楞地看着窗外的风景。在城市中呆了几十年，从不曾有过这样静籁无声的夜晚，从来不曾有过这样心平气和的心态，什么都不想什么都不做，只是一个人静静地坐在月光之下。那月色如一倾凉水般撒在我的身上，细细看如冰霜，如春雪，如李后主所赐澄心堂宣纸一张。
那晚睡在那种带美人靠的雕花古床上，幻想着一夜睡梦中会有谁带我回到九百年前的岁月中，那会是一种什么样的感觉呢？
未完待续
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株洲有什么好玩的？株洲落在湘江边上,南北通衢,历代既是兵家必争重地,又是风景所在。株洲古称建宁，公元214年，三国东吴在此设建宁郡。唐太宗贞观元年，建宁并入湘潭。古时，当地多槠树，湘江过而多沙洲，故株洲又称槠洲。到南宋绍熙元年（公元1190年）正式定名为株洲。当然了，现在的株洲不是以前的建宁，现在的株洲是以工业城市自居的。
炎帝神农氏的陵寝在株洲境内南部之炎陵县；
唐代大诗人杜甫在他生命的最后两年，老病孤舟，两次溯湘江而南经过建宁，留诗十多首；
唐代名姬红拂之墓在株洲境内的醴陵西山；
宋代名将岳飞率军途经茶陵时以枪尖挑禾蔸写的“光泉”二字，赫然镌刻在高陇石壁上；
宋代大儒朱熹两次到株洲讲学，“朱亭”因他而名；
明代大旅行家徐霞客为茶陵云阳山、灵岩寺、麻叶洞留下一篇篇日记，记下了株洲的名山胜水；
明代大学士、立朝五十年的李东阳，以其为故乡为名开创了“茶陵诗派”；
在中国农民造反史上，株洲更有着光荣的一页。（此处略去1069字）......
株洲市现辖炎陵、茶陵、攸县、醴陵市、株洲县五县市和芦淞、石峰、荷塘、天元四区以及国家级高新技术产业开发区，总面积11400平方公里，其中市区面积450平方公里。总人口370万，其中市区人口70万。
景点推荐： 株洲炎帝陵，神农阁，株洲渌江书院，空灵岸（重修的），南浦铁犀（南宋铁铸），醴陵瓷器（后记：2004年9月下旬，株州出差，故有此篇）
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这辈子去的第一个首都不是北京，是曼谷，那是时隔半年后才跟着他来到北京。记得当时激动极了，身边到处都是数百年的老古董触手可及，哪象上海，住在八十年历史的洋房中已经感觉很不了得了。那一次只用了一个周末两天的时间就走了故宫，天坛，圆明园，十三陵和长城。虽说都是走马观花，但这样的旅行效率已经是非常不容易了。这些地方去过之后，当我再次来到北京已经没有更多的兴趣了。
其实我发现，老北京的魅力根本不在这些挂牌的景点之上，相比这些人多且杂又消费昂贵的地方，我更喜欢一个人坐在人力车上，在北京初秋的下午穿梭在胡同巷子中。已经褪去酷热的温和阳光撒在身上，一阵阵惬意的凉风吹过来，听着车夫跟我侃着那些陈年旧事，那是最让我怀念的一刻了。后海的夜留给我非常深的印象，当时后海还没有完全完成他的整修，所以我在的时候并非特别热闹。稀稀拉拉不多的几个人坐在海子的岸边，月亮很圆很亮高高挂在天上。跟朋友三杯两盏淡酒，絮絮叨叨些无聊的事情，没什么心事也没什么想法，任由时间从身边走过却也无怨无悔。这日子实在好过，所以一晃而过便流逝不在了。
北京的酒吧要么走得是豪门路线，要么走的是农民路线，有些地方乱乱的脏脏的就象菜市场，实在勾不起人消费的欲望。不过，若大的北京总有合我胃口的夜生活去处，比如说“苏希王”就是我比较想去的一个地方，那大大的罗汉床最让人有那种颓废荒唐的欲望。那里老外很多，妖艳的女人很多，欲望的男子也很多，有够劲的酒精加上我喜欢的DeepHouse音乐刺激，感觉哪里是在北京，分明又回到了上海灯红酒绿，纸醉金迷的花花世界中。后来我躺在茂名路buddha吧的长沙发上，有时侯我会想起苏希王的罗汉床，只是不一样的气氛不一样的伙伴相陪，所以在上海还是找不回在北京夜生活那样的感觉。
北京啊北京，我又要来了。上海已经凉风习习，不知道北京是不是应该秋风阵阵了。一年过去了，我还想去吃强哥带我去过的那个云南饭馆，我还想去上下线跟泡泡几个再干几杯。我还想跟宝宝玉珍一同去游泳。还是先别想这么多了，只有一个周末的时间，让我再看一次秋天的北京，那京城最美的季节。
