白日登山望烽火，黃昏飲馬傍交河。
行人刁鬥風沙暗，公主琵琶幽怨多。

歷史，很多時候過於現實。所謂弱肉強食，成王敗寇的一場場遊戲中，從來都不缺勝利者的笑容。至於那些被擊滅的，被消亡的，被失敗的結局中，不會有太多的人去記得奄奄一息中的兩行淚水。正如今日，在每一個旭日高升的豔陽天，多少遊客在歷史傳記的引導下，再一次來到這座早已被廢棄的城池“交河”，所聽見的都只是曾經“旌旗十萬兵馬疾，捷報千里振漢風”的故事。然而，當年處於漢匈之間左右為難的車師人，什麼樣的憐憫都沒有得到，只有一個很不光彩的“朝秦暮楚”的名聲。

“設身處地”四個字，寫起來很容易，做起來卻未必。不過當我們真正懂得這四個字的意義之後，或許也同樣是一種菩薩功德吧。基於這樣一種看法，再翻開歷史篇章，有心回避了那些強勢力量鬥爭得失之間津津樂道的記載。也就在這個時候，一種處於真正火線上無辜者的呻吟聲聲入耳，或許並不那麼清楚，卻很真實。而這一種聲音才是歷史能夠帶給我們的，最令人感動的這一份沉重。

從西元前108年西漢"屯戍"開始，西漢五爭、東漢三爭的戰役只是一個粗略的記載，直至北涼於西元450滅車師國，廢都城併入高昌之間的五百餘年間，到底車師國人承受了多少顛沛戰禍，流離失所的痛苦，漢家的史官們惜墨如金，少見記錄，匈奴人則更是不屑一顧。將心比心而言，求生欲望人皆有之。只是為了活下去，我們又能用什麼樣的措辭去指摘這樣一種困境之中的人民，乃至他們的國王得所作所為呢？所以，當我真正邁入交河故城這座廢城遺址，我不需要多聽別人再來告訴我那些書本字面上的故事，我也不需要別人再來指點我這一處那一處典故。於城中，我只想踩著前人的腳印避開喧囂，心揣著一份敬緬，“設身處地”地走街串巷，思量著一份早已消失在歷史長河中的車師人的感受。

夕陽下的故城，顯得愈發沉重起來。身後的團隊遊客早已被領隊帶走，只剩下我們幾個四處遊蕩，其中有人卻只是擺弄著手中的相機。我沿著考古挖掘修整後的城中道路慢慢走入歷史，轉步殘破牆垣間，街巷依舊縱橫交織，院落分明。散落一地的碎陶破瓦，分不清是何年何月，我拾了幾片起來看了一會兒又放了回去。早年在甘肅鎖陽城，帶了幾片唐人黑陶殘片回來作留念，但後來覺得自己這樣做並不應該。這些殘物留在原址既是歷史的見證，帶回來裝裱成框也說不出什麼意義。再說了，我家也不是博物館。因此，放下手頭的遺物，繼續往城中走去，我的目標是故城北郊的龐大的寺院遺址。

北郊集中著大大小小數個寺院遺址，寺院區占地達數千平米，前部為庭院，後部為佛殿，並有東北小佛寺，兩側為僧房。寺院占地的地勢明顯比普通居住區要抬高許多，更加說明了曾經的車師國（或說是後期的高昌國），佛教作為國教，乃是精神生活的中心。寺院區的北部仍舊能夠清晰地看到一座金剛寶座塔的殘跡及其塔林。有兩個遊客攀上主塔四處張望，從文物保護角度出發他們是破壞，從宗教信仰角度出發他們是褻瀆。而對於今天中國人這些類似的行為，還能多說什麼好呢？

金剛寶座塔，為佛教密宗的印度式佛塔，屬於佛教發展後期出現的一種宗教建築，代表著一種宗教世界觀，是曼陀羅的立體展現。目前國內留存的十幾座金剛寶座塔大多為明清遺存，中古文物中石雕和金銀器也有若干發現。今天我在古老的交河城中親見了高昌時期的金剛寶座塔，雖然風侵日蝕，早不復當年威嚴壯觀，但其中所代表的宗教意義依舊神聖不容侵犯。至少，再我的眼中即是如此。

暮色中的故城，偌大一座城池，看不見多少人影，沒有水沒有綠色沒有色彩。星點潦草的幾簇紅柳，是荒城古道邊僅有的生氣。想當年這一處連綿的戰火硝煙，自然資源的匱乏，河水枯竭，最終人去城空，今天也只剩朔風酷日成了主宰。入目四處皆是慘然剝蝕的頹牆，各有姿態，仿佛歷史一刻的定格，有如蒼茫遠眺的守士，有如蹙眉低首的老者……如有人問什麼叫"世事滄桑"？我想就在這裡。

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