玉京曾憶昔繁華。萬里帝王家。瓊林玉殿，朝喧弦管，暮列笙琶。
花城人去空蕭索，春夢遶胡沙。家山何處，忍聽羌笛，吹徹梅花。
花城人去空蕭索，春夢遶胡沙。家山何處，忍聽羌笛，吹徹梅花。
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江城 - [天上人間]
2005-05-13
自小知道武昌是从教科书上反复教诲的那场革命运动开始的。那场革命被御用文人的笔墨美化成一场结束中国2000多年封建历史的壮举，但自我看来不过是中国有史以来大大小小的造反之一罢了。从来改朝换代之际，成者为王，败者为寇。天下改了姓，那当权的无论如何都得为自己的出身找个正统说法，于是造反成了起义，于是杀人成了革命。熊秉坤的三声枪声断送了清廷的天下，也给中原故土带来了半个多世纪动荡不安的岁月。虽然随后的某某战争，某某屠杀和某某革命都不能全部怪责在这三声枪声上。但若非这场辛亥革命，焉有中山先生的地位，焉有中正先生的天下，焉有水晶先生的棺材？当年朝廷对其反动派的围剿使得熊秉坤铤而走险，却随之给中国带来了天翻地覆的变化，孰是孰非皆难以明叙。如今国家分则久矣，合乃大势所趋，不论日后朝野由谁入主，只希望国富民昌，天下太平而已。
车上的司机跟我说黄鹤楼的门票死贵，于是一路上害我心有戚戚。到了龟山脚下一问，原来是五十两银子。五十两，相比皇城根下的那几张门票要便宜许多，相比那些天下名山，人间仙水的门票也便宜许多，只是花这五十两银子去看一个附带电梯的假古董，心里总有着说不出的怪味儿。入得门去，就听见来自九州各地的方言，尤以东北大妈的音调最为突出。大家都争着在右军先生的放鹅池边留影，我却独自徘徊在一侧的碑廊中，沉迷于历位书法名家的翰墨乾坤。东北大妈突然出现在我的一侧约五米处“喂～”了一声，惊醒了阳春白雪中的我。我转头看着她，她问我怎么上二楼，我没回答走开了。当我正准备登山望江而去时，如雷贯耳的那一声“喂”又轰鸣在我身后，我又转过身去，她还是在问怎么上二楼去。我淡淡回答她说“我的名字不叫‘喂’。”东北大妈极其不屑地丢了一个白眼给我，嘟哝着不满走开了。我笑了笑，安然登阶，直奔传说中的黄鹤之处。
所有黄鹤楼公园内的遗迹都不复存在，一切都是后建或者新建的。如同当日在岳麓书院一样，找不到一点唐宋年间的景色，除了恶俗一般的现代建筑语言，以及无聊的，被添油加醋的名人传说。在李太白搁笔亭中小坐，面前正对着用水泥堆砌起来的笔墨案台，做工粗糙简陋，却依旧用围栏保护起来，而我却连看都不想多看一眼。不远处就是高高耸立，修缮一新的黄鹤楼。不用登楼我也能猜到这间新楼的建制，一定跟杭州的雷峰塔一样，不过是个堆砌着若干中国元素的现代建筑罢了。为了一览三楚之地的全貌，为了目送滚滚长江东逝水，也为了了却自己追思怀古的一番心愿，我还是决定上楼。上到顶层，不知道是因为人声鼎沸的关系，还是因为极其反感这栋批着假古装的现代建筑，我一点幽思情怀都找不到了。想想随后在“晴川阁”上的心境，真是不能同日而语阿。
匆匆逃离黄鹤楼，经武汉长江大桥，直奔汉阳。
武汉长江大桥是个标志性的建筑，同时在我看来也是个不祥的建筑。在我的记忆中，文化革的那场染红长江水的血斗，那场引爆在桥路上的恐怖袭击，以及数十年来大大小小发生在桥四周的惨案都让我对这座大桥产生敬而远之的心态。毕竟是立国后所建的第一座里程碑建筑，毕竟是万里长江第一桥，毕竟是代表了建国后中央政府脸面的形象工程，有太多特别的政治含义加载在这栋无辜的水泥建筑上。原本打算步行上桥，最终还是放弃了。我承载不起这样的革命时代意义，我只懂芳草萋萋般使人愁的小资产阶级意境。还是坐车过桥吧，即便如此，想是也该算我到此一游了。
武汉长江大桥建成于1957年，在建筑风格上明显保留了民国时期那些留洋建筑师力主中西建筑风格合为一体的风格主张。大桥的桥体简洁大气，横段长江一千五百米。在桥的两头各设两座石阁，造型典雅稳重，为现代式样的桥体注入一股优雅的古典东方意蕴。大桥为上下双层式，上为人行兼机动车道，下为铁路轨道。我站在晴川阁一侧的码头上，突然听见一声汽笛，一列火车自汉阳过桥往武昌方向去。突然想起小时候只在电影中看见这样的情景，今天能亲眼而见，果然气势宏大。我傻傻地站在江边，望着火车绝尘而去，久久没有回过神来。建国初期中国延承早年留洋建筑师的主张，开创出中西结合的建筑流派，在欧式，现代的建筑主体上得体地融入中国传统建筑元素，既符合建筑的时代要求，有保留了中国建筑的传统特色。如今，不论有多少设计师在我耳边对这样的风格表示不屑，提出异议。但就我个人而言，相比这些年来中国大陆如雨后春笋般耸立起来的圆柱体，锥体，长方体，椭圆体，多边体或者鸟巢状，罗盘状，浴缸状，马桶状建筑，有法可依的建筑语言总好过那些奇形怪状，哗众取宠的现代主义建筑语言。
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