转眼间一个月的时光流去，昨晚躺在床上准备休息时想起，上个月的今天正是旅行的第一天。旅伴和我两个人带着疲惫的身躯，再也忍受不了数十个小时坐席的火车，零时改变行程从天水提早下车，早早地找了一个小酒店补充睡眠去了。

自虐都有个限度，有时候会以为一个人的忍耐度很具挑战力，其实则是高估了自己。上海出发的火车，相对条件都还可以，只是多少年以来自己已没有这样的经历，和一车厢的三流九教混杂在一起，忍受着汗味、异臭、杂乱和噪音。28日的那个车厢中的一晚，人挤得寸步难行，自己咬着牙三番两次来往于补票处希望能换到两张、哪怕一张卧铺票都好，皆无获而返。事后有人“透露”，在这种情况下，若非你有“军官证”之类的帮助，否则便休想了。自己再一次恍然，八路军虽不取一针一线，却可取得紧俏卧铺床位，原来如此。

坐也不是，倒也不是；左也不好，右也不好。不过一个晚上，人的脸色如刷了灰粉一样了无气色。原来西去的路途遍是劫难，果不其然。这车厢中的第一晚，则是自己的第一难。

坚持了20多个小时候后，第二天中午披头散发地和旅伴商量说，我们下一站必须下车，否则会死人的。那个时候刚过宝鸡，于是天水便意外地成了我们此番旅途首先落脚的地方。这是一个很小的城市，火车站和城中心相距十数公里，因此往市中心去的路上，可以望见几近干涸的藉水有气无力地向东而去。古有传说为“天河注水”，天水之名由此而来。只是这西北的环境如此日益恶化，不多年后，天水是否要将那一捺向上一勾，称之为“无水”？不得已唯苦笑一声去了。

身边的旅伴突然说道“原来这就是秦公先祖给周天子放马的地方啊。”我点点头“是啊，3000年前这里应该是一片翠色欲滴，山林葱郁吧。”其实，相对于甘肃其他地方来看，天水不愧为“甘肃的小江南”。自大江南而来的我，一开始自然不会对此“小江南”的美称有任何体会。然而随后十多天的旅行中，眼望着混浊如黄汤的江水，荒凉如死域的大漠，枯衰如劫后的山峦，这才明白天水那一片仅存的绿色在西北之处，是如此地难能可贵。

去天水不为其他，麦积山的石窟是最重要的目的，然后才去看了一看全国最大的伏羲祠。伏羲祠是重修的，文革时期被破坏，几尽废弃。万幸的是当年被拆毁的部分雕板画扉未被一把火烧了，丢弃在仓库中几十年无人打理。前些年重修伏羲祠的时候，这些构件被重新取出安装起来，使伏羲祠尚得以保留一些当年的原貌。祠堂内的壁画斑驳不清，据人说也是在文革时期被石灰涂抹，现今即便清洗之后也再不能复见当年风光了。

令人欢喜的是，中国四大石窟之一的麦积山石窟没有遭到文革太多的毒手。现存最大的破坏，还是来自一千多年前唐朝的一场地震。若鸟瞰整个麦积山石窟，令人想起四川大足石窟，山势如湾，自得其境。很早之前，石窟尚在扩建之际，山脚下已是僧院寮房、伽蓝丛立，为南北朝时期中土西北的佛教圣地。

史载，该石窟始建于后秦时期。后秦姚氏，羌人（和今日的青海藏族、羌族有些渊源），性无常反复，绝无忠贞可言。其人先反西晋，再反后赵，又反东晋，终反前秦以立国，国祚不过三十余年，最后亡于刘宋开国之帝刘寄奴之手。此后，一直与赵宋一朝敌对作乱的西夏也是羌人余裔。也就是这么一个游牧民族出生的政权，对早期河西地区的宗教发展却作出莫大的贡献。承其始造，麦积山的石窟规模不断扩大，明清两朝尚有续建和修缮。如今，虽然宗教活动在麦积山已令停止，可是其间所蕴涵的佛国之美满及庄严，犹自令人肃然起敬，心存向往之意。

麦积山不同于莫高窟，乃以石胎泥塑的宗教造像闻名于世（莫高窟为壁画和遗书、云冈/龙门石窟为石雕和魏碑、大足为石雕）。现存七千二百余身造像，多为北朝造像，弥足珍贵。北朝造像的特点，简单来说就面瘦而丰满，体瘦而有力，曹衣出水状的宽袍大袖，体现出浓郁的汉化犍陀罗气息，头顶宝冠，面带笑容，自信端庄，温善亲和，即是天上济世度人的尊者，也是人间自在如意的贵人。

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