到了亚丁的那天中午，众人匆匆放下包裹行李，简简单单地在藏人小旅店中用了午餐便随着领队继续攀山去了。领队再三强调说明日的山路十分幸苦，今日如果气力不支需要调养的人，大可留在旅店休息。然而一车人都是从大都市中第一次来到青藏高原的山岭之中，又如何按奈得下那份激动的心情。爬山涉水自东海之滨用了整整三天才来到亚丁，如今回想起来真是如何一个辛苦了得。不过，那天下午的心情又是如何一个轻松了得。

下午领队带去的那个海子叫珍珠海。虽说离旅店不过几公里的路程，不过走了足足一个多小时。好在一路身边的山色树貌十分宜人，好奇的眼睛不住张望却也暂时忘却了高原反应所带来的头痛与晕眩。等到了珍珠海之后，发现小小不过一汪池子，四周居然散布着不少男女老少。或许是珍珠海的登山挑战还算比较初级，来此处体验登山的人也就相对比较多了一些。第二天，我们所要面对的是海拔4千6百米的牛奶海，那才是对个人意志以及身体素质的一个高水平的考验。

从旅店往珍珠海的路上，会经过一处马场。整个马场中满是藏人，各自牵拉这一匹或数匹矮马。据说这个马场的藏人也就是在春夏之季留在山中放牧养畜，入冬后便离开亚丁往山下去避寒。近年来由于亚丁的背包客日渐增多，且不少只是慕名而来，吃不得许多苦。于是，这些养马的藏人也开始做起了租马的生意。20-30元送人一程山路，大概也就5里左右的距离。第一天，我与游伴都对自己的身板耐力特有信心，坚信不用骑马亦可攀爬山路。然而到了第二天，尤其是经过第一天不过短短2个多小时的珍珠海之行后，便彻底放弃了那种无谓的坚持。从来没有骑过马，于是马的主人便一路牵着走。当走到悬崖边时，我便紧张起来，吆喝着马让它靠里走，同时费力的扭着身子，尽量把重心朝山壁靠去。藏人回头笑了起来，用蹩脚的汉语到“你不想死，它也不想死啊。”听得人不禁一愣。我并没有作答，毕竟当时浑身的注意力全在小命之上，待到走过山崖，进入林间，则放下心来，开始悠闲地看起四周的风景来。

山路间四处三三两两堆放着大小不一的玛尼堆，有时候会与哦一些用色笔勾勒的佛像石板斜倚于玛尼堆上。五彩经幡已然被风雨所催坏，稀拉残破地挂在枝桠上，随风而摆。有一些古老的树干已风化干枯，形成畸形怪异的模样，于是，一些充满童心的背包客便用石块儿在枯干上堆砌后现代主义的雕塑，混于一片充满宗教含义的玛尼堆中，倒也协调。受到这些后现代主义玛尼堆的影响，最终攀上牛奶海畔所堆砌的玛尼堆也用了自己所喜欢的形式 --- 莲花！

亚丁坐落的山谷只有海拔三千多米，因此在此间吃饭睡觉，虽有难处却还能忍受。随着攀山的路一点点将人送到四千多米时，整个人的意志渐渐失去了控制，氧气的不足导致思维的混乱。唯一记得的便是在那条崎岖不平的羊肠小道中，我口齿不清地胡言乱语，而心中只有一个纯粹的目的，上得山巅求真经，下到旅舍得平安！

亚丁村旁的藏人马场。第一天坚持不骑马，以至于回到旅店后两腿酸得寸步难行。第二天骑马又怕大腿内侧的皮肤被磨上，于是买了尿不湿给垫着，骑到半路，尿不湿从裤脚中滑了出来，笑倒一大片。

多么可爱的怪兽型玛尼堆！

牛奶海侧我所留下的玛尼堆，一朵献给观世音神山的莲花。堆旁的那根拐杖扶持我走了一天十几个小时的山路，真正是救命之杆，若没有它，我估计也撑不到牛奶海的高度。下山之后，我将这跟拐杖留在了亚丁山道中最大也是最古老的玛尼堆下，心存感激，满怀回忆。

牛奶海正对着观世音神山，五月的天气尚有积雪未化。这是留在那时那刻的脚印，同时还有自己的昵称。用手指写完这两个字后，食指居然麻木了好久才缓了过来知觉。可见那高高神山上的积雪，千年寒气透骨啊。