聖劍寺（Preah Khan）是我第一天行程中最後一站。司機將我放在西門入口處的時候，日頭已斜，彌漫於空氣中的燥熱也稍比正午的時候要仁慈一些。從平面圖上來看，四四方方的聖劍寺同樣包含著壇城的寓意，我也深知一旦踏上入寺的石橋，所面對的便是神明所居住的領地。然而，經過近九百餘年的風雨侵蝕，神之國度也難逃分崩離析的結局。永生不滅的世界又在哪裡，難道正如世尊所言，遙不可及，唯存信念耳？

石橋的欄杆上依舊是雕刻著熟悉的神話故事“攪拌乳海”，天神與修羅的神情各異，暗示著遠古時期不同種族之間為了謀求相同的利益而結成短暫的盟約。走過石橋便是典型的巴揚式塔門，而這扇門的背後則是一層又一層的走廊與石門，仿佛迷宮一般。聖劍寺修建於西元十二世紀，亦是闍耶跋摩七世（Jayavarman VII）時期的主要建築作品。寺廟曾經作為吳哥王朝最受重視的寺廟之一，一度成為君主暫住的行宮，同時也是全年十八個節日慶典主要的儀式場地。據碑文所載，聖劍寺供奉著觀世音菩薩，作為獻給闍耶跋摩七世的父親以及大乘佛教信仰的龐大寺廟，曾擁有數千人的專職供養。

闍耶跋摩七世死後，他的孫子闍耶跋摩八世則是一個印度教信徒，他又用了十多年的時間對聖劍寺進行了改建。許多佛教信仰的痕跡從寺院的供壇上乃至壁柱上被移除，繼而聖劍寺又成為供奉濕婆為主神的神殿。如今，整個占地五平方公里的寺廟範圍內，多數崩塌的磚瓦尚餘一地，相較塔布隆寺（Ta Prohm）而言，部分寺院的建築獲得了妥善仔細的修復。纏繞院牆的熱帶林木被砍除，只是留下一些必不可少的、盤踞交錯的樹根作為傾隕石牆支撐。行走于錯落迷亂的石廊之間，時不時會下意識地抬頭望著天花發呆。午後的陽光透過磚石的縫隙斜射下來，帶著一絲穿越時空的情調，引入遐想。

寺的中央有一座浮屠石雕，以其為中心整個建築的格局呈現四方鋪展。門門相視，廊廊對接，透過疏密相間的窗子向外，參天古樹如蓋如遮，亦如天神一般。中央浮屠供奉的主尊依舊為印度教的風格，偶有信徒前來獻香叩拜。走得一天，漸漸累了，於是倚於廊下陰暗的角落小憩片刻。層層石牆隔斷了人間一切紛亂，安詳恬靜的四周仿佛天上的世界。不知如何去想像當年寺院昌盛的情景，只是一廂情願地陶醉於此時此刻為自己所刻意營造起來的小世界中。香氛彌漫的塔內，閉上疲累的眼睛，放縱一顆心於這片馥鬱中回歸千年之前的旅行。恢宏的寺院經由千萬噸的巨石所累建而起，每一塊都帶有歷史的內蘊。如今寺院崩塌敗壞了，而歷史卻依舊前行。

至於身側那些癱倒一地、淩亂不堪的碎石堆，正仿佛自己身後那些剪不斷、理還亂的思緒。石上冷冷的觸感，心中淡淡的舊傷，抬眼之處一抹新綠自石縫中蓬勃而出，又仿佛心中對來日幸福的追求從未曾放下。