在吳哥窟外圈驅車，一定會路過一個碧水映天，波光粼粼的大池子，這里曾經是歷代吳哥君王舉行洗浴儀式的皇家浴池。由於浴池相對其附近的那些吳哥寺廟而言，缺少足夠滿足視覺饕餮的雕塑與奇觀，因此遊人于此鮮有駐足。偶有一些當地的少年會于傍晚時分跑來戲水玩樂。曾經皇家禁地，今日亦如王謝堂前燕，飛入了尋常家。

皇家浴池的對面，便是同樣由由阇耶拔摩七世 (Jayavarman VII) 于公元12世紀末建成的斑黛喀蒂寺 (Banteay Kdei) 。在我看來，與其稱之為寺，倒不如稱之為行宮更為妥當。或許是整個吳哥文明不得不完全仰賴宗教的滋養，因此即便是皇親貴戚洗完澡之後的小憩之所，也營造得如寺院神廟一樣。只不過，斑黛喀蒂寺畢竟不是用來獻給祖先或是神明的建築。因此，這座完全用砂岩雕砌起來的行宮，沒有高不可攀的塔樓，沒有不可親近的殿堂，只有平面四方舒展開來的，如迷宮一般的回廊院落。

收起地圖，只是隨意地在回廊中穿行，邁過重重疊疊的石門，似乎永遠走不到盡頭。回廊有的已然崩塌，只能隔窗相望；有的被古樹擠壓，不成形狀；有的屋頂不知去向，留下的只是殘垣斷壁，以及其上美麗依舊當年的Apsara。有一處較大的院落，據說曾經是為國王及王后獻舞的地方。如今當然是不可能風光再現，只能藉助院落四周牆壁上所留下的伎樂天女來遙想當年一番勝景。

斑黛喀蒂寺是最適合兩個人牽手信步的地方。不用方向也不用目標，只是隨著兜轉的長廊四處遊蕩。一道道的門，一扇扇的窗，仿佛時空隧道的作用，將人帶回那個世紀最燦爛的京華春夢。當初負責設計并監造斑黛喀蒂寺的皇家建筑师迦维因陀罗梨摩多那 (Kavindrarimathana) ，特意選用了紅、綠二色石材，并要求在不同色彩的砂岩上刻畫不同姿色的女神摸樣。如此用心的設計使得斑黛喀蒂寺于吳哥諸多寺院中獨具魅力，雖不以氣勢取勝，卻擁有看不完，說不盡的精緻與優雅。

整個斑黛喀蒂寺的保存尚算完整，只是最外圍的塑像很多已被偷盜破壞。最可恨的是那些無知的竊賊，往往為了獲得一尊完整的神像而鑿毀了無數其他神像。牆上至今尚見那些觸目驚心的鑿痕，大多塑像只剩下半身。為利益所驅使下的愚民們，自古遍處可見。無論是假借“替天行道”而奪權爭利的農民暴動，還是那些于亂世中乘火打劫的盜墓竊寶之徒，都是死後直墜阿鼻地獄，永世不得超生的邪鬼剎魔。當自己每次望見那些在龍門石窟、響堂山石窟等大大小小古代遺跡中慘遭毀面斷頭的造像，心中只有一個念頭，“世間一切皆有報應，當世不報來世報，禍及子子孫孫”

走出斑黛喀蒂寺的東門，迎面而來的便是那個碧水映天，波光粼粼的大池子。待夕陽西下之時，落霞滿天，孤鶩又何在？